Все мы, творческие люди, с чего-то начинаем свой путь. Маленькими, но уверенными шажками мы двигаемся к исполнению своей мечты, осваивая все новые и новые горизонты.
Кто-то очень мудрый давно озвучил мысль, что лучше неуверенно и медленно двигаться вперед , чем уверенно стоять на месте.
Так вот, когда ты, увлеченный миром фотографии, переснимал все локации в городе по нескольку раз, да еще и по жуткому холоду, вдруг понимаешь, – пора двигаться дальше.
“Студийная съемка” , “студийный свет”, “фотостудия ” – произносишь эти слова и видишь, как начинающий фотограф начинает теряться. Но не так страшен черт, как его рисуют.
Отбрось свою неуверенность, друг, мы здесь, чтобы помочь тебе переступить этот порог!
Итак, о чем важно помнить, что нужно посмотреть, и как вести себя в студии? Мы готовы ответить на эти вопросы. Поехали!
1. Выбирай студию с умом.
А это значит, что это нужно делать исходя из характера съемки и своих потребностей как фотографа.
Основная ошибка: бронирование фотостудии по первой рекомендации друга-фотографа , не выясняя обстоятельств.
Разновидностей студий достаточно: интерьерные, студии дневного света, павильоны только с импульсным светом, аква-студии , ну и конечно же те, которые объединяют в себе все эти характеристики.
Перед тем, как оплатить студию, узнай как минимум ее площадь, высоту потолков, изучи ее оборудование, и входит ли в стоимость аренды его использование. Зачем знать площадь студии? Если у тебя в арсенале камера с кроп-фактором 1.5 и портретник , тебе вряд ли будет удобно снимать ростовые портреты в павильоне площадью 15 кв.м.
2. Прочитай правила аренды и работы в студии.
И желательно сделать это до начала съемки .
Основная ошибка: игнорирование правил, что приводит как минимум к неудобству работы, как максимум – к невозможности проведения съемки .
Конечно, важно знать, брать ли с собой сменную обувь, но еще важнее, сколько денег потеряешь ты или твой клиент, если вы отмените съемку. А еще некоторые студии ограничивают допустимое количество человек, которое одновременно может находиться в студии; требуют доплаты за использование реквизита и за работу ассистента.
3. Попроси о помощи.
Основная ошибка: уверенность в том, что ты все умеешь. Как следствие – потраченные ресурсы на съемку , результат которой не оправдал ничьих ожиданий.
Если вдруг перед съемкой что-то помешало тебе прочитать о том, какое оборудование вообще бывает в студиях и как приблизительно его использовать, то на помощь тебе придет ассистент. Он вкратце расскажет, что к чему, включит тебе все и даже (!) правильно выставит тебе весь свет. Вопросы о перемещении реквизита и мебели по павильону тоже к нему.
Но бывают ситуации, когда работа ассистента не входит в стоимость аренды, а студия тебе очень нравится. Что делать? Тут есть несколько вариантов:
- взять с собой друга-фотографа , который все знает;
- арендовать другую студию, но вернуться в понравившуюся, когда станешь более уверен в своих силах;
- никого не слушать, изучать примочки работы в студии круглосуточно в течении двух недель до съемки , и показать всем класс.
4. Следи за временем.
Это правда очень важно.
Основная ошибка: ты думаешь, что ты все успеваешь. Но вот только-только ты включаешься в процесс, и тут администратор напоминает тебе о том, что твое время на исходе.
Все мы, когда ныряем с головой в процесс создания шедевров, забываем обо всем вокруг, не говоря уже о часах. Рассчитай, сколько тебе нужно времени на подготовку, непосредственно на съемку , другие организационные моменты и сборы. Это, конечно, прозвучит несправедливо (ты же заплатил ровно за час аренды), но лучше закончить съемку за десять минут до истечения оплаченного времени. Это позволит спокойно собраться, навести после себя порядок и даже ничего не забыть.
5. Расслабься.
Пункт для тех, кто очень любит переживать.
Основная ошибка: ты не можешь удержать камеру в трясущихся руках:)
Мы понимаем и знаем, как никто другой, что что-то новое – это всегда что-то очень волнительное. Но в данном случае, это будет здорово мешать ритму работы.
Как не превратить свои первые опыты съемки в фотостудии в результат из серии “ожидание-реальность” ? Ребята, просто возьмите себе за правило, что к съемкам всегда нужно готовиться. Отбросьте все волнение и делайте то, что у вас лучше всего получается.
Если вы любите то, что делаете, результат не заставит себя ждать. Развивайтесь, работайте над собой и покоряйте новые пьедесталы.
Портретная фотосъемка – один из наиболее сложных, и, тем не менее, интересных жанров фотографии. Многие, кто только начинают постигать искусство владения фотоаппаратом, замечают, что минимальное изменение света или ракурса способно сделать лицо изображаемого человека совершенно другим. Именно поэтому портретное фото начинает привлекать и заинтересовывать еще глубже.
Для того, чтобы максимально раскрыть особенности каждого лица и ненавязчиво скрыть его недостатки , следует, разумеется, знать некоторые особенности портретной съемки: правила постановки света или выбор объектива.
Шаги к получению хорошего фото
Для создания красивого портрета человека нужно учиться, так как портретная фотосьемка – сложный жанр искусства фотографии. Специалист должен раскрыть не только черты, но и характер модели. Чтобы все получилось начинайте с простых настроек фотоаппарата:
- Работа с открытой диафрагмой. Манипуляция позволит акцентировать внимание на объекте сьемки, получиться результат типа «боке». Значения диафрагмы подбирается индивидуально самим фотографом и зависит от условий освещения, места проведения фотосессии, возможностях фотокамеры и объектива.
- Установить самое низкое значение ISO. Опция помогает убрать зернистость и шум.
- Для устранения эффекта размытости снимка используется выдержка на 1/60 или 1/125 доли секунды.
- Для настройки баланса белого подойдут стандартные параметры устройства. В противном случае применяется ручной режим М.
- Применение важной функции портретной сьемки – экспозамер. Выполняется по всему кадру, по центру, оценочный или точечный формат.
Перед началом фотосьемки специалист должен расставить цели и задачи работы. Это может быть создание делового портрета для офиса, фэшн сьемка на природе или по городу в свете фонарей, фото для рекламы в интернет, художественный портрет. Учитывая данные нюансы, фотограф устанавливает соответствующие параметры устройства.
Выбор объектива
Этот пункт – своеобразный «подготовительный» этап, о котором стоит позаботиться еще до начала съемки. Безусловно, его можно пропустить, ведь нет объективов, предназначенных только для портретов, пейзажей или натюрмортов, и жестко неподходящих для других жанров, однако существуют линзы, подходящие больше других.
Первый наш шаг при выборе объектива – это определение, на каком именно типе портрета вы, как художник, желаете сосредоточиться. Различают портреты, выполненные:
- крупным планом (в кадре – только лицо);
- средним планом, или полуростовой портрет (по грудь);
- общим планом – человек в полный рост или группа людей.
Для каждого из типа портретов подходит свой объектив. В первую очередь, стоит определиться, желает ли фотограф приобрести объектив со сменным фокусным расстоянием или с постоянным . Каждый фотограф определяет сам для себя, что для него значит лучший портретный объектив, — плюсы и минусы двух этих вариантов примерно равноценны. Объективы «с зумом» более универсальны, тогда как у владельца объектива с постоянным значением четче картинка.
А вы знаете какой самый лучший ? Ответ найдёте в нашей статье.
Для портретов источники света играют большую роль. Узнайте, как сделать софтбокс своими руками в нашей .
В случае если предпочтение отдано объективам с фиксированным фокусным расстоянием, следует ответить на вопрос, почему так важно правильно определить «число миллиметров»? Как не сложно догадаться, это связано с тем, что неверно выбранный объектив будет невольно искажать картинку .
В случае, когда в нем нет необходимости, появляется искажение центральной части картинки – она зрительно начинается казаться больше, чем края, более выпуклой. С другой стороны, если отдать излишнее предпочтение длиннофокусным объективам, можно получить обратный результат и ненароком сделать лицо плоским, а порой и вовсе «вогнутым» в картинку. Подобный эффект искажения называется дисторсия.
Если говорить о конкретных цифрах, то картина выходит примерно следующей:
- для портрета крупным планом подойдет объектив с фокусным расстоянием от 70 до 135 мм ;
- при съемке полуростового портрета следует отдать свое предпочтение 50 мм объективу;
- во время съемки в полный рост лучшим вариантом станет объектив в 30 мм .
Не стоит забывать, что приведенные выше данные являются неким усредненным вариантом. Большую роль играет расстояние от фотографа до модели, а так же от модели до задника, на фоне которого происходит съемка. Именно по этому, планируя фотосессию, важно оставлять для себя и своих моделей место для маневра, передвижения по оси «ближе-дальше» и регулировки глубины кадра.
Освещение
Свет – еще один важный инструмент, используемый фотографом при работе. Роль верно установленного освещения преувеличить невозможно – именно игра тени на лице и фигуре модели способствует выделению особенностей её лица и успешному скрыванию имеющихся недостатков. Особенно ярко это заметно на черно-белых фотографиях, хотя фотографы, работающие «в цвете», разумеется, не должны забывать основные правила съемки портрета при том или ином свете.
На этой шпаргалке (ниже) можно увидеть наглядно, как именно меняется лицо при том или ином способе установки лампы. Можно, разумеется, воспользоваться уже готовыми шаблонами, но лучше будет заранее пригласить модель и сфотографировать её, используя все известные схемы освещения, чтобы наглядно увидеть особенности конкретного лица.
Отдавая предпочтение такому непростому искусству, как портретный жанр, можно пользоваться как вспышкой, так и естественными источниками света. К вспышке следует проявить особое внимание – используя её, фотограф увеличивает риск получить плоское, равномерно освещенное лицо с жесткими граница. О том, как можно использовать вспышку, подробнее будет сказано в следующем разделе.
Естественный свет – идеальный вариант для портретной съемки. Его проще, чем вспышку, подстроить под себя, отредактировав степень освещенности, цветовую температуру, глубину кадра, и множество других нюансов. Всегда можно найти точку, с которой естественные источники света придадут изображению должный объем.
Интересные эксперименты выходят с тенями, которые могут быть мягкими и плавными, а могут – резкими и глубокими. Таким образом, естественный свет, пусть и вынуждает фотографа приспосабливаться к своим условиям, дает широкое поле для импровизации и проявления фантазии.
Съемка в студии
Студия – отличное место для экспериментов. Во время портретной съемки в студии не нужно следить за изменяющимся освещением и погодными условиями, никто не помешает модели расслабиться и раскрепоститься перед камерой, не отвлечет и не собьет настрой у обоих участников процесса. Это место, где можно поэкспериментировать с освещением, в том числе – со вспышкой.
Первое правило, когда планируется съемка в студии – снимать в ручном режиме.
В виду неизменных внешних условий, автоматический режим фотоаппарата сделает все фото похожими друг на друга. Ручной режим дает простор для творчества, ведь при съемке в студии спешить, на самом деле, некуда, и всегда можно отвлечься на настройку диафрагмы, ISO и прочих условий.
Портретная съёмка в студии оправдывает использование вспышки больше, чем при работе «в поле». Для того, чтобы сгладить острые линии и засвеченные пятна, возникающие при использовании вспышки, рекомендуется использовать отражатели и софтбоксы.
Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы композиция в портретной фотографии была организована грамотно , в студии можно расположить предметы, отражающие вспышку, и, таким образом, осветить лицо или фигуру модели со всех сторон. Благодаря этому портретная фотография получит насыщенность и живость красок.
Уроки
Ниже приведены уроки портретной съемки, по которым можно понять, что лучшие фотографии получаются при одновременном использовании техники и навыков.
Урок №1. Типы освещения
Как известно, один из самых выгодных ракурсов для съемки модели – полуоборот в три четверти по отношению к фотографу. Есть два типа освещения, которые сделают фотографию более живой и объемной. Сравним эти два снимка:
Основное отличие в этих снимках – расположение тени от носа. На первом фото она не соприкасается с тенью от щеки, а на втором – соприкасается.
Первый тип освещения называется «Петля». Чтобы его получить, стоит установить объект света немного выше глаз модели, на 40 градусов от камеры (более точное число зависит от типа лица модели, так что положение осветительного прибора вполне можно регулировать).
Второй тип освещения – «Рембрандт», назван в честь художника, который часто использовал его в своих картинах. Свет должен находиться над головой модели. К сожалению, этот тип освещения подходит не всем – только людям с ярко выраженными скулами. Обладателям маленького носа он наоборот, противопоказан.
Урок №2. Композиция
Композиция – понятие довольно растяжимое в силу того, что каждый считает своим долгом внести в него что-то свое. Кто-то учитывает только позу модели, другие считают важными цвета, третьи – фон. Неоспоримым остается правило трех третей – зрительно поделив фото на девять одинаковых квадратов, каждый заметит, что первый, беглый взгляд попадает на четыре центральные точки.
Обратите внимание на фотографию. Первое, что бросается в глаза – взгляд девушки и левая половина её лица. Это происходит не только потому, что она лучше освещена, но и потому, что находится «в пятом квадрате» условной сетки. Попробуйте в графическом редакторе обрезать часть фотографии, и вы увидите, как резко изменится акцент.
Урок №3. Цвет в фотографии
Это фото – чудесный пример того, как при помощи цвета можно сделать акцент на определенной части фотографии. В глаза бросается, в первую, очередь, букет невесты (это напрямую связано и с правилом трех третей тоже, о котором говорилось в предыдущем уроке), а так же с тем, что он выгодно играет на контрасте с платьем. С другой стороны, зритель переводит взгляд на лицо девушки, которое на фоне белых стен и белого платья кажется ярким и почти сияющим.
Сухие листики дерева – самая яркая часть этого фото, более того, расположенная по центру. Однако, если раньше на фото яркие детали становились предметами, на которые делался акцент, то здесь деревце выступает в роли предмета, уравновешивающего фотографию. Будь на снимке только ребенок, вся левая сторона была бы пустой, слишком легкой, незаполненной, однако яркие листья становятся предметом, создающим симметрию.
Урок №4. Блики
На цветных фотографиях такая яркая часть, как естественные блики , разумеется, теряется и отходит на задний план, так что разумно было бы поговорить о черно-белых портретах.
Без бликов, которые появляются в глазах модели, лицо выглядит пустым и безжизненным. Обратите внимание, насколько осмысленным и сосредоточенным становится взгляд девочки, когда в нем появляются блики. Попробуйте убрать их в графическом редакторе, и взгляд моментально станет слепым, устремленным «в никуда», а не на зрителя.
Другой пример – фотография молодого человека. Блики в его глазах становятся средством художественной изобразительности, усиливающей впечатление, возникающее от взгляда, устремленного куда-то за границу кадра. Зритель невольно задумывается об объекте наблюдения, столь привлекшем внимание изображенного мужчины.
Урок №5. Позирование
Разумеется, поза – едва ли не главное в портретной съемке в полный рост . С другой стороны, поворот и наклон головы в съемке крупным планом тоже можно назвать, в какой-то степени, позой. Фотографу и его модели следует запомнить несколько простых правил.
Сравните это фото и фото, представленное втретьем уроке. Сутулящаяся модель выглядит неряшливо, нарушает равновесие кадра, вызывает у зрителя отторжение. Фотографу следует следить за состоянием того, кого он фотографирует.
Представляем Вашему вниманию — лучший в своей серии.
Мы подскажем какой полупрофессиональный фотоаппарат Nikon выбрать.
Каждый фотограф распоряжается своими знаниями по-своему. Он может прийти к определенному результату путём различных экспериментов. Сейчас мы разберёмся с принципами работы света в портретной съёмке путём рассуждений и экспериментов. Жесткий свет позволяет подчеркнуть формы и объём. Именно этим мы и займёмся.
Рисующий свет
Сначала возьмём рефлектор и просто направим на модель:
Рисунок получился очень контрастным. Тени проваливаются в чёрный цвет. Это освещение получено при помощи рефлектора, который установлен на расстоянии меньше одного метра и с установленными сотами и диффузным фильтром. Рефлектор освещает модель и только. На фон свет не попадает. Если убрать соты и отодвинуть источник света, то освещение станет более рассеянным, свет попадёт на фон, стены, отразится от них и вернется к модели. Это всё приведет к потери контраста. Снимок станет более мягким, но мы сейчас учимся работать с жестким светом, поэтому оставим всё как есть и перейдём к решению следующего вопроса.
Освещение фона
Работая в студии нет никакого смысла использовать малую глубину резко изображаемого пространства. Фон обычно находится близко к модели и размывать то и нечего. Лишь одноцветный фон. Объем приходится формировать при помощи света. Именно освещение фона даст объём и позволит построить композицию. Драматичность нашего сюжета требует такого же фона. В данном случае можно просто сделать за моделью небольшое световое пятно. Расположить его следует немного ниже головы.
Если освещение фона несоизмеримо мало по отношению к освещению модели, стоит увеличить мощность фонового света.
Увеличение мощности фонового света сделает световое пятно не только ярче, но и больше в размерах. Всё должно быть сбалансировано, поэтому, регулируя мощность, находим оптимальный вариант.
Заполняющий свет
Заполняющий свет используется в студийной фотографии практически всегда. Его не используют только если нужно получить абсолютно чёрные тени. Заполняющий свет вытягивает детали, освещая затемнённые участки. Нельзя сильно подсвечивать тени. Тогда будет потерян и объём, и контраст. Нужно лишь слегка подсвечивать тени.
Лучший способ получения заполняющего света - это направление рефлектора в стену за фотоаппаратом. Тогда отражённый поток будет рассеиваться по комнате и мягко заполнять тени.
Не всегда заполняющий свет даёт существенное влияние на снимок. Иногда его можно практически не замечать, но если всмотреться в детали, то будут видны мельчайшие детали в тенях, которые без этого света были недоступны.
Регулируя мощность, подбираем подходящую настройку заполняющего света.
Еще светлее - 1 от максимума.
Большое количество заполняющего света изменит стиль фотографии на высокий ключ и полностью уберет драматизм. При грамотной настройке света, жесткие источники могут создать мягкую картинку.
Светофильтр на рисующем источнике света
Пришло время поработать с температурой света. Контраст нейтрального фона и тёплого цвета кожи смотрится не очень хорошо. Заполняющий свет и подсветку фона нужно сделать теплее. Это мы будем делать в графическом редакторе. Для съёмки мы немного охладим рисующий свет. Изменения тона кожи должны быть едва заметны.
В RAW-конвертере увеличиваем температуру цвета c 5600K до 6200K. Это компенсирует охлаждение цвета кожи и сделает фон теплее.
Отражатель
Отражатель мы будем использовать в качестве контрового света. Отражатель должен уловить контровой свет и подсветить некоторые участки модели. Тут нужно внимательно следить за результатом, так как отражатель иногда портит вид, подсвечивая то, что лучше оставить в тени.
Часто может случиться так, что отражатель будет работать как заполняющий свет.
Дополнительный свет
Если добавить ещё один рефлектор, который будет светить на отражатель, то можно свободно регулировать его положение и интенсивность.
Если мощность окажется слишком большой, то свет создаст яркое пятно, которое будет отвлекать внимание.
Небольшая регулировка позволит добиться оптимального освещения.
Фотографирование
При жёстком освещении любая смена положения головы или поворот корпуса модели изменит рисунок теней и всё, что настраивалось превратится совершенно в другую картину. Поработав со светом и добившись нужного результата, нужно сделать достаточное количество снимков. Затем можно позволить модели намного подвигать головой и корпусом, но выходить из области освещения нельзя. Это даст возможность взглянуть на картину иначе. Иногда такое решение помогает найти более удачное положение.
Далее можно позволить модели двигаться свободно. Так как источники света построены для определенной позы, навряд ли получится что-то стоящее, поэтому по ходу движения следует изменять положение осветительных приборов.
При наклоне головы тени упадут на глаза и они полностью провалятся в чёрный цвет.
Поворот головы не лучшим образом сказался на виде фотографии, но если перестроить свет, может что-то получиться.
В итоге вы можете вернуться к тому, с чего начинали или найти что-то совершенно новое. Видение приходит с опытом и практикой, так что работа и эксперименты - это длинный и тяжёлый путь к успеху.
Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.
Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.
1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг
При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.
2. Используйте направление часовой стрелки
Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.
3. Где право, где лево?
Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.
4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием
Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4
5. Будьте на нужной высоте
Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового - уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.
6. 1/125 и забудьте!
Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.
7. Используйте флэшметр
В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.
8. Сосредоточьтесь на глазах
Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза - это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.
9. Пользовательский баланс белого
Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.
10. Попробуйте только один источник света.
Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света - это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.
Студийные портреты - довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.
Сегодня хочу поговорить о выборе и, что тоже важно, о правильном использовании места съемки для портретной фотографии. Для портретного жанра выбор места съемки, с одной стороны, не играет ключевого значения, а с другой - это самое место может буквально вдохнуть жизнь в кадр. Так что пренебрегать этим не стоит.
Фактически место, где мы снимаем портрет, обозначает окружение модели и поэтому способно создать настроение в кадре, показать историю, подчеркнуть смысл. Важно, чтобы это окружение не доминировало над моделью. Для этого используют различные приемы. Например, многие снимают на однородном фоне без деталей. Этот прием вполне уместен. Он позволяет забрать все внимание зрителя на модель, но не выполняет тех функций, о которых я только что упомянул.
Если же выбрать иной, неоднородный фон, то и тут найдутся способы сделать так, чтобы модель не потерялась на нем. Можно, например, разместить объекты окружения вне зоны резкости, сделать их темнее либо, наоборот, светлее модели.
Кстати, довольно-таки эффективный вариант - увод фона в очень темный оттенок, порой почти черный. Зачастую это делается уже при пост-обработке кадра. При этом необязательно затемнять фон по всему полю кадра вокруг модели. Вполне можно ограничиться виньеткой, правда, существенно большей по площади и степени затемнения, нежели обычно принято. Такой способ, на мой взгляд, подходит, главным образом для крупноплановых портретов.
Также вполне можно снимать на фоне фактурной стены. А если этой самой фактуры не хватает, то можно применить последующее наложение текстуры при обработке.
Эти приемы позволяют вполне эффективно создавать атмосферу в кадре, несмотря на то, что это окружение остается весьма лаконичным. Здесь же на помощь приходят световые пятна и тени от различных предметов. Казалось бы, такая мелочь, но на фотографии может смотреться очень выигрышно, сделать ее интереснее, живее.
Далее можно прекрасно использовать интерьер помещений. Причем тоже самых разных. Квартиры, кафе, библиотеки, торговые центры, не говоря уже о специально оборудованных фотостудиях. Все это предоставляет свои возможности для декорации съемки. Если же мы решаем выбраться из студии (или
другого помещения) на необъятные просторы, то вариантов возникает уже великое множество. Среди них я бы условно выделил те, что изначально привлекательны и те, что не представляют сами по себе объекта, приятного для созерцания, но в силу каких-то своих свойств способны «сыграть» в кадре.
Например, я уже несколько раз снимал в пешеходной галерее, ограждающей стройку. Внешне это место выглядит, вежливо говоря, непримечательно. Но в силу своей геометрии, создающей ритм и перспективу, определенного цвета конструкций, наличия проемов, образовывающих своеобразные окна, через которые проходит дневной свет, этот объект дает очень интересные возможности для съемки.
Мне кажется, что находить подобные места может быть очень интересно. При этом я бы не советовал доходить до абсурда и включать в кадр предметы, которые изначально ассоциируются у зрителя с чем-то негативным. Иными словами, не стоит снимать портрет на фоне мусорных контейнеров, даже если по форме, цвету, фактуре или иным свойствам они покажутся вам подходящими для кадра. Конечно же, полным-полно мест, пригодность которых для съемки очевидна, например вода. Реки, озера, пруды, моря - все это может стать прекрасным окружением для портретного снимка.
Особое внимание обратил бы на места, где существует линейная перспектива или ритм, а зачастую и то и другое сразу. Это могут быть аллеи, колоннады, мосты, вокзалы, станции, вагоны электричек или метро и многое другое. Кстати, очень интересно в этом плане смотрятся теплицы и оранжереи. Лишь бы растущие в них растения не перекрывали видимость самих конструкций.
Съемка в таких локациях поможет сделать кадры более объемными, даст возможность работать с линиями в кадре.
Вполне интересно могут смотреться арки и другие архитектурные элементы, создающие некое обрамление для модели. Экспериментируйте с расстояниями между предметами, фокусными расстояниями и диафрагменными числами. Так можно выстроить нужные пропорции в кадре и использовать в нем предметы совершенно разных размеров.
Если снимаете в городе, очень рекомендую попробовать съемку ближе к вечеру, когда различные огни, будь то свет из окон, уличные фонари, фары и стоп-сигналы автомобилей, начнут читаться на снимке. Да и свет ближе к закату становится более подходящим для портретов. Используя эти источники света на фоне, можно получить волшебные кадры. Экспериментируйте с погодой. Порой в снег или в дождь получаются невероятно атмосферные кадры.
Бытует мнение, что красивая природа в портретном кадре будет всегда выигрышно смотреться. Как ни удивительно, для меня, например, так привычная нам летняя зелень смотрится в кадре как-то чуждо. По этой причине я, если уж и снимаю такие кадры, то после корректирую цвет зелени, уводя его в другой оттенок. А когда в кадр попадает листва, частенько использую оптику, которая закручивает боке. Мне кажется, это позволяет сделать снимки более живыми. К тому же закрученное боке создает еще и своеобразную виньетку, выделяя визуально модель.
Но зелень с нами не круглый год. Все хорошо знают, какие прекрасные сочные снимки получаются, когда на дворе золотая осень: она помогает создать совершенно определенное настроение.
Зато мало кто знает, что ранней весной, когда листочки еще не начали распускаться, а травка зеленеть, можно делать очень даже интересные и атмосферные кадры. Внешне картины природы в это время могут казаться серыми и тусклыми, но на самом деле это ощущение обманчиво. Хотя это время очень кратко, я стараюсь им пользоваться. Советую и вам попробовать. И еще хочу дать один практический совет. Надеюсь, он поможет осознанно выбрать место для съемки. А если оно уже выбрано, позволит выявить и эффективнее использовать его возможности.
Суть в том, что хорошо бы побывать на месте до съемки. В идеале - в такое же время, когда будет происходить съемка и в такую же погоду. На практике сделать это бывает непросто. Но ничто не мешает воспользоваться временем непосредственно перед съемкой. Например, пока с моделью работает визажист. Порой считанные минуты, потраченные на изучение локации, поднимают качество и скорость работы очень ощутимо. Просто поснимайте «пустую» локацию (без модели) с разных ракурсов. Используйте разные диафрагменные числа. Важно сделать снимки близко к тому, что будете делать уже с моделью. Только не нужно снимать пейзаж. Не наводите резкость по объектам, которые будут на заднем плане, когда в кадре (уже позднее на съемке) появится модель. Наведите резкость там, где планируете разместить модель. Пусть даже в результате на пристрелочном кадре не будет ни одного объекта в резкости. Нам это и не нужно. Зато будет ясно, как работает окружение, как будет выглядеть это место на реальных кадрах. Используйте разные направления съемки. Посмотрите, каким будет свет, обратите внимание на различные иные нюансы. Есть в таком способе подготовки и еще одно преимущество. Это поможет заметить те детали, которые станут второстепенными, когда модель окажется перед камерой, и на которые, увы, мы порой обращаем внимание уже разбирая отснятый материал.
