Установив вспышку на свою камеру, начинающий фотограф представляет, как улучшиться качество снимков, а на деле может оказаться наоборот. Яркая вспышка «в лоб» делает предметы и лица плоскими, отбрасывает контрастные тени. Что же делать?
Один из вариантов – применять несколько источников света. Можно использовать 2 или больше вспышек, расставить их вокруг объекта съемки. Но такая работа не всегда посильна одному человеку без помощников. А при репортажной съемке, вероятней всего, не удастся реализовать сложные световые схемы.
Как же справится с задачей, получить качественные снимки при недостаточном уровне освещения, имея лишь одну вспышку?
Ответ в рассеивании. Необходимо, чтобы свет от источника шел рассеяно, создавал мягкие тени.
Цветные фильтры и виды рассеивателей света.
Мини-софтбокс имеет аналогичный принцип работы со студийным рессеивателем света. Он непосредственно фиксируется на вспышке, и выполнен из полупрозрачного материала, который создает распределенный свет, создающий мягкую тень.
Кроме рассеивателей, которые распределяют свет равномерно, существуют оторые меняют температуру света. Применение позволяет создавать творческие эффекты, или выровнять температуру цвета вспышки с температурой основного света. К примеру, при съемке на закате, в золотистых лучах солнца, лучше использовать желтый светофильтр на вспышку.
Рассеиватели различают в зависимости от конструкции и используемого материала. Существуют матерчатые мини-варианты софтбоксов. Они очень компактны в сложенном состоянии. Крепятся обычно на шнур с липучкой вокруг головы вспышки.
В магазинах часто встречаются виниловые диффузоры в форме плафона или полукруглой крышки, закрывающие переднюю часть вспышки. Они могут продаваться комплектом, вместе с цветными фильтрами.
Недостатки рассеивателей
Закрепляя описанные аксессуары, следует помнить, что мощность светового потока значительно падает (2 раза). Следовательно, их применение отлично поможет для подсветки теней в солнечный день, а в полной темноте, потеря мощности может быть критичной.
Использование рассеивателей не является панацеей, но все же, в условиях незначительного недостатка света, отлично помогут для создания красивых репортажных фото и художественных портретов.
Для чего нужен рассеиватель на вспышку? Принцип работы диффузора. Как сделать полезный аксессуар для фотокамеры самому? Виды рассеивателей. Что такое лайт-сфера и для чего она нужна? Схема работы лайт-сферы.
Рано или поздно фотограф-любитель или профессионал встает перед выбором покупки рассеивателя на вспышку. Чтобы покупка в дальнейшем не разочаровала, следует внимательно изучить принцип работы рассеивателя и какие функции он выполняет в тандеме со вспышкой.
Многие наверняка замечали на вспышках у профессиональных фотографов странные колпаки, особенно часто этот аксессуар можно видеть у фоторепортеров и фотографов, делающих свадебные снимки. Для чего же он нужен? Вспышка фотоаппарата во время срабатывания затвора дает сильнейший импульс света, этот свет освещает сцену или объект, который снимают.
И все бы хорошо, но вместе с мощным потоком света появляется такой неприятный эффект, как засвет и резкие тени, такой эффект наиболее часто встречается когда объект съемки находится в непосредственной близости к фотографу. В данном случае рассеиватель на вспышку просто необходим. Он позволит снизить силу светового потока путем увеличения площади источника света.
Благодаря этому свет на снимке распределится ровным потоком, и качество фотографии будет на должном уровне. Тени у освещенных объектов не будут резкими, а фон будет освещен более равномерно. Если съемка происходит в студии, в роли рассеивателей выступают фотозонты и лайтбоксы, также при студийной съемке у фотографа всегда достаточно времени для корректировки мощности вспышки.
Если же на съемку отведено не так много времени, то устанавливать громоздкие аксессуары и корректировать вспышку просто некогда. В данном случае портативный рассеиватель просто незаменим.
Не стоит думать, что данный аксессуар будет полезен только профессионалам, ведь рассеиватель - это по сути небольшой лайтбокс, который позволит, к примеру, в портретной съемке избавиться от резких теней. Многие фотолюбители очень часто занимаются портретной съемкой.
Те, кто не желает тратить деньги на этот достаточно полезный аксессуар, могут сделать рассеиватель самостоятельно. Достаточно взять кусок плотной белой бумаги и с помощью резинки зафиксировать его на вспышке. Как вариант можно использовать белый кулек, надуть его как шарик и зафиксировать на вспышке.
Равномерность освещения в данном случае будет зависеть от размера пакета, чем больше, тем лучше. Пакет имеет ряд преимуществ: он стоит копейки и мало занимает места в сумке, но выглядит, конечно, такое дополнение к вспышке совсем не представительно, по этой причине многие отказываются от его применения.
Универсальные заводские рассеиватели выглядят гораздо представительней, и в ценовой категории всегда можно выбрать приемлемый для себя вариант. Универсальный компактный и недорогой рассеиватель - надувной. Его надувают до нужных размеров через клапан, обычно его размер не превышает 22*15 см, он имеет матовую поверхность и крепится к вспышке прорезиненной стяжкой.
Встречаются универсальные рассеиватели, каркас, которых выполнен из прочных материалов. Такие диффузоры сделаны из термоустойчивого материала, в качестве крепления на вспышку используется прорезиненная липучка. Этот рассеиватель подойдет для любой вспышки.
Существует еще один вид рассеивателей - это лайтсферы. Лайтсфера - это сферический гибкий диффузор либо матовый, либо полностью прозрачный. Лайтсфера, как правило, эластична, поэтому свободно укладывается в любую сумку.
Внутренняя текстурированная поверхность диффузора увеличивает рассеивание света, он будет еще «мягче». Подобная конструкция использует прозрачный материал, тем самым уменьшая потери света и увеличивая мягкость за счет хорошего рассеивания. Такой рассеиватель будет незаменим в динамических сценах, съемке больших групп, при плохом освещении.
Нередко используют матовую лайтсферу. Она позволяет получить теплое рассеянное освещение. Особенность такого рассеивателя в том, что он позволяет получить снимки студийного качества. Получаемый мягкий свет сложно отличить от света, получаемого в студии с помощью софтбоксов, фонов, зонтов и световых панелей. Эта лайтсфера лучший выбор для съемки вне студии. Также она будет полезна тем, кто любит съемку крупным планом.
И все же, какой из диффузоров лучше? Ответа на этот вопрос нет, каждый хорош по-своему в зависимости от выбранных параметров съемки. В идеале нужно иметь два рассеивателя - прозрачный и матовый. Отдельно хотелось бы выделить насадки для рассеивателей их две: желтая и хромированная.
Насадки позволяют быстро и удобно переключать свет, это упрощает процесс съемки, если нужно получить теплый свет используется желтая насадка. Использовать желтую насадку лайтсферы следует при съемке на улице ранним утром, при съемке на закате, особенно когда солнце находится сзади снимаемого объекта. Также эта насадка будет полезна при съемке под навесом или интерьерной съемкой с освещением tungsten.
Теперь рассмотрим, в каких случаях используют хромированную насадку. Данная насадка увеличивает силу света, при этом сохраняя рассеивание. Такое свойство помогает добиться более мощного освещения на большее расстояние, при этом, не потеряв качество съемки.
Принцип работы лайтсферы с такой насадкой заключается в том, что мощный луч света проходит через центральное отверстие и направляется вверх. Отражающая пластина из хрома посылает свет вперед, а нижняя часть отражает поток света внутрь рассеивателя, таким образом, увеличивается его яркость.
Создание фотографий – это искусство, бизнес и увлечение. И именно поэтому для создания профессиональных фото, нужно вложить солидные деньги в оборудование. Впрочем, есть некоторые «бюджетные» хитрости, которые позволят делать неплохие снимки, без специальной аппаратуры.
1. Эффект тумана
Обыкновенный целлофан, обернутый вокруг объектива, позволит сделать уникальные снимки с эффектом тумана. Кроме того, целлофановую обертку можно помять, чтобы образовались складки, преломляющие и отражающие свет. Также, можно поэкспериментировать с расстоянием между пленкой и объективом для создания еще более интересных эффектов.
2. Рассеиватель для вспышки
Чтобы снимки, сделанные в вечернее время суток или в помещениях с плохим освещением, не выглядели засвеченными, попробуйте воспользоваться самодельным отражателем для встроенной вспышки. Сделать его можно из плотного листа белой бумаги или пластика.
3. Чехол для фотокамеры
Зеркальные камеры, отличаются хрупкостью, поэтому относиться к ним нужно бережно, а носить лучше в чехле. Однако, специальный чехол стоит совсем не дешево. Но не стоит отчаиваться! Бюджетный чехол для любимого фотоаппарата можно сшить самостоятельно из небольшого куска мягкого фетра.
4. Винтажные снимки
Создавать неповторимые винажные снимки с мягким светом, эффектом тумана и размытыми краями можно и без специальных объективов. Аккуратно смажьте объектив вазелином или жирным кремом и вперед, к созданию прекрасных фото.
5. Отражатель
Чтобы улучшить освещение на фото используйте самодельный отражатель в виде блюда. Просто оберните пластиковую тарелку фольгой и прикрепите к внешней вспышке.
6. Макрообъектив
Чтобы улучшить возможности макросъемки без специального оборудования, нужно просто надеть картонную втулку от туалетной бумаги на объектив фотоаппарата.
7. Домашняя фотостудия
Фоны - обязательная составляющая профессиональной фотостудии. В домашних условиях их можно заменить рулоном обоев, оберточной бумаги, яркой клеенкой или страницами из журналов, приклеенными к стене.
8. Цветной фильтр на вспышку
Поэкспериментировать с цветами и освещением помогут цветные фильтры, которые можно приобрести, или сделать самостоятельно. Для изготовления фильтров лучше всего подойдут прозрачные папки из цветного пластика или разноцветные обложки для тетрадей. Вырежьте кусочки необходимого размера и прикрепите их к вспышке с помощью резинки для денег.
9. Правильно держать фотоаппарат
Фотолюбители редко задумываются о том, как правильно держать фотоаппарат, хотя от этого напрямую зависит резкость и четкость снимка. Фотокамеру всегда следует держать двумя руками. Ладонь правой руки охватывает корпус фотоаппарата, большой палец находится на задней стенке, указательный в расслабленном состоянии расположен на кнопке спуска затвора, три оставшихся – на передней стенке. Основная задача левой руки – поддерживать вес фотоаппарата, соответственно, для компактного фотоаппарата – снизу, для зеркального: под объективом или обхватив объектив снизу. Локти фотографа должны быть прижаты к туловищу, а поза - максимально устойчива.
10. Эксперименты с тенями
Необычные тени позволят сделать фотографии интересными и уникальными. Снимая в студии, создать искусственные тени поможет ажурная ткань, натянутая напротив осветительного прибора, узоры, вырезанные из бумаги, жалюзи и любые другие интересные текстуры.
11. Штатив
Штатив - вещь полезная, но дорогостоящая. Сделать простенький фотоштатив можно и самостоятельно, используя ПВХ трубы.
12. Фотобокс
Тем кто решил попробовать себя в предметной съемке, наверняка пригодиться идея создания самодельного лайтбокса, который обеспечит хороший фон и правильное освещение. Для начала сделайте из проволоки каркас в виде куба, пять стенок которого нужно обклеить белой не слишком плотной бумагой, над всей конструкцией стоит разместить настольную лампу.
13. Игры с отражением
Обыкновенное компактное зеркало перед камерой позволит создать необыкновенные эффекты, основанные на отражении объектов. Кроме зеркал можно использовать и другие отражающие поверхности, экспериментируя с их цветами и освещением.
Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.
На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.
Недосвеченный фон
Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.Желтый фон
Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.На улице постоянные пересветы
Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.
Плоское лицо
При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.Проваленные глаза
Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.
При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.
Луч прожектора
Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.Прицеливание в темноте
Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.Вспышка не на камере
Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:- Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
- Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
- По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
- По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
- По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.
А этот — вынести её с горячего башмака камеры
Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.
Cтойка — друг человека
Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.
Насадки: как не накупить лишнего
Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:
- Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
- «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
- «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
- Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
- Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
- «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
- Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
- Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»
Почти ненужный на практике диффузор
Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев
Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.
Про превспышку
Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно - один из способов запускать студийный свет на светоловушках).Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) - тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.
Что посмотреть
- Инструкции по DIY-сборке синхроустройств , плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
- Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
- Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана : обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
- Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.
Многие полагают, что настоящему фотографу нужен только фотоаппарат и ничего более. Но это не так. Как правило, профессионал своего дела помимо фотоаппарата имеет целый арсенал дополнительных средств. Увы, не всегда можно получить поистине красивые фотографии, имея только фотоаппарат. В этой статье вы узнаете о таком приспособлении, как отражатель для фотосъемки.
Что такое фотоотражатель и как он выглядит
Какой самый главный инструмент фотографа? Это свет! А значит, фотографу просто невозможно обойтись без фотоотражателя. Если вы в названном деле новичок и никогда не держали в руках этот гаджет, да и вообще понятия не имеете, как он выглядит, давайте разбираться по порядку.
Фотоотражатель - это такая конструкция, которая состоит из каркаса и натянутого на него светоотражающего материала. Она абсолютно мобильна и легка в использовании. С ее помощью фотографии получаются значительно лучше и качественней. Описанную конструкцию еще называют рефлектором, лайт-диском или экраном, но термин «фотоотражатель» лучше передает весь смысл и принцип ее использования.
Отражатель для фотосъемки бывает разных форм, цветов и имеет свое предназначение.
Для чего нужен отражатель во время съемки?
Принцип работы фотоотражателя, как понятно по наименованию, заключается в В основном данное приспособление используют при съемке портрета, чтобы подсветить детали, находящиеся в тени, тем самым выравнивая общую освещенность кадра.
Также при определенных условиях отражатель можно использовать и как источник света. Например, вы делаете портрет модели, которая стоит боком у окна. Что в итоге получится, если вы не будете применять дополнительные средства? Конечно, та часть лица, которая направлена к окну, будет светлой, а другая - в тени. Соответственно, половина лица просто провалится в темноту. Кадр получится не совсем идеальным. А если сторону, которая в тени, подсветить отражателем, вы заметите значительную разницу. Общая освещенность кадра будет ровной.
Еще вариант - съемка на улице в солнечный день. На фото обязательно будут некрасивые тени от солнечных лучей. Эту неприятность с легкостью исправит отражатель. Теперь вы убедились, насколько важен этот аксессуар не только для профессионала, но и для начинающего фотографа.
Какие отражатели бывают?
Как мы уже сказали, делают отражатели разных форм, размеров, цветов и назначений:
- По форме отражатели бывают круглые, квадратные, овальные и прямоугольные.
- Размеры у них также бывают и самые маленькие, и большие. Наиболее оптимальным считается отражатель с диаметром от полуметра до метра. Конечно, самым практичным вариантом станет отражатель для фотосъемки 5 в 1, который по мимо основы (белой ткани) имеет еще 4 чехла разных цветов.
Каждый цвет фотоотражателя имеет свое предназначение:
- Белый используется в яркую солнечную погоду, отлично рассеивает свет.
- Черный же применяют в обратном случае, например, когда приходится снимать бликующие поверхности. То есть лишнюю часть света он поглощает.
- Серебристый отражатель используют чаще остальных. Он незаменим, когда пасмурно и облачно. В ясный день его использовать не рекомендуется, так как он может слепить глаза.
- Золотистый отражатель используют редко, но все же желательно, чтобы он присутствовал в арсенале. С помощью такого аксессуара можно добавить в снимок теплоты или создать эффект заката.
Как правильно отражатель выбрать
Если вы решили приобрести для себя такой полезный аксессуар, то, скорее всего, перед вами встанет выбор, какому размеру и какой форме отдать предпочтение. Если вы работаете в студии, то, конечно, лучше приобрести большие отражатели или экраны. Если же вы снимаете на открытом воздухе и у вас нет помощника, который будет держать их, то лучше приобрести аксессуар небольшого размера.
Что касается формы, самым удобным вариантом считается треугольный отражатель с ручкой. Если у вас есть помощник, то подойдут и круглые, и овальные.
По цене разброс также велик. Все зависит от бренда, поэтому выбирайте лайт-диск не только по назначению, но и по карману.
Как отражатель правильно использовать
Теперь вы знаете, что собой представляет отражатель для фотосъемки. Как пользоваться этим прибором? Ничего сложного в его применении нет. Даже самый неопытный фотограф быстро поймет, в чем суть. Итак, как применять отражатель для фотосъемки? Правила использования представим ниже.
- Старайтесь держать его выше объекта, под естественным углом. Вариант "снизу-вверх" не всегда себя оправдывает. Светить подобным образом можно только для того, чтобы выровнять тени под подбородком или на шее. Многие этим правилам пренебрегают и в итоге получают эффект, будто снизу светили фонариком. Если объект съемки человек, то синяки под глазами на фото точно неизбежны. На крайний случай, используйте два отражателя, и тот, который будет расположен снизу, может быть размером поменьше.
- Чем меньше отражатель по размерам, тем ближе его нужно подносить к объекту съемки. Если экран большой, то лучше разместить его подальше.
- Старайтесь не светить отражателем модели в глаза. Так вряд ли вы получите хорошие фото, а вот и глаза на мокром месте вам обеспечены.
Как сделать отражатель своими руками
Если вы не желаете тратить деньги на профессиональное оборудование, то можете сделать отражатель для фотосъемки своими руками. Например, если вам срочно нужен рефлектор, а его у вас нет, можете взять большой лист белой бумаги. Правда, такой вариант долго вам не прослужит, поэтому лучше сделать что-то посерьезнее.
Значит, перед тем как сделать отражатель для фотосъемки, вам нужно подобрать для него каркас. Помните, что он должен быть максимально легкий. Можно использовать детский обруч малого диаметра или сделать его из жесткой проволоки.
Теперь о том, что касается отражающей поверхности. Наклейте на картон лист белой бумаги - вот вам белый отражатель для фотосъемки. А с другой стороны - слегка помятую пищевую фольгу - вот вам и серебристый экран. Хотите получить снимок более теплый - покрасьте краской.
Кстати, вы можете найти на своем чердаке старый зонт и обклеить его изнутри мятой пищевой фольгой. У вас тоже получится отличный отражатель для фотосъемки, да еще и с ручкой, за которую его удобно будет держать.
Заключение
Если вы считаете, что вполне можно обойтись без этого аксессуара, значит, вы просто не сталкивались с ним в работе. Даже самые опытные фотографы, увы, не всегда могут настроить параметры экспокоррекции на фотоаппарате так, чтобы фотографии получились идеальными в тех или иных условиях. Именно поэтому им на помощь приходят полезные приспособления. А покупать отражатель или делать его самостоятельно - решать вам. Пусть ваши кадры всегда будут удачными!
