(по материалам интервью журналу Foto&Video-www.FOTO -VIDEO .ru).
Перед тем, как снимать – Думай!
Лучше меньше, да лучше! (пардон – не я сказал). При иллюзии легкости и совершенства современной цифровой фото идиллии, очень скоро супер-мега-гига- байты сметут Вас и завалят ящиками отснятых DVD болванок, если только вы вовремя не перейдете от Количества к Качеству!
Думай и снимай горизонтально , как люди видят горы. Если снимаешь что-то, сделай пару кадров слева и пару справа с теми же установками экспозиции - в идеале получишь панораму, но если и нет, не будешь жалеть о том, что снимку, на который потрачено столько сил, не хватает пространства по горизонтали.
Могущество Мечты в его Величии, над которым даже у времени нет Власти...
Про маленькие домики, одиноко стоящие перед бескрайним хребтом Кавказских гор...
Панорама Кавказа с севера со стороны Малки. Сшивка из 14-ти кадров. Раннее утро. Справа - Эльбрус.
Просто специально приехал, встал пораньше и снял со штатива...
Слушать Слайд 35 мм.
Думай и снимай градиентно - глаз легко приспосабливается к перепаду яркостей, но пленка и уж подавно цифра не передаст большой контраст - градиентный фильтр или вилка экспозиции с последующей мультиэкспозицией при пост обработке обязательны.
Думай и снимай сегментарно - мы смотрим на гору издали, потом подходим и рассматриваем детали. Снимок телевиком издали не создаст того впечатления, как несколько склеенных вместе кадров, сделанных «нормальным» объективом без искажений с близкого расстояния. Штатник и ноги лучше телевика. Конечно, это трудоемко, но лучше сделать одну хорошую фотографию, чем сотню банальных.
 |
Про белую Птицу с бескрайними крыльями, обнимающими голубое Небо...
Эльбрус от озера у станции Новый Кругозор... Много-много вертикальных кадров...
Цифра. Canon 40D
Мысли в двух пространствах - цветном и черно-белом. Невыразительная цветная фотография под пасмурным небом в ч/б может быть просто шедевром. Облачность и даже пасмурность - есть качественная равномерная засветка. Кстати в последнем Фотошопе CS 3 есть специальная функция по более корректному переводу изображения из Цвета в Ч.Б. Возможно, большая половина представленных здесь кадров в черно-белом цвете тоже будет смотреться очень Величественно.
Just do it Now !!! Now ! Снимай, если есть возможность, - сейчас! Не откладывай на потом, не думай, что через секунду или пять минут сюжет станет лучше. Самое дешевое в горах - пленка и мегабайты.
Используйте контровый свет. Горные сюжеты бывают «жесткие» - контровый свет и силуэты хорошо передают это чувство. Причем зачастую подсветка лиц лишь ухудшает впечатление.
 |
Пару слов о Луне… Люди привыкли в своем сознании и воображении к большой луне на небе. Мое зрительное восприятие рисует ее такой всегда. Однако, штатный или широкоугольный объектив регистрирует вместо Лунной красавицы маленькую белую размытую точку. Мульти экспозиция с луной для меня не будет обманом - это единственный способ показать в кадре то, как мы «по-человечески» видим луну на небе. Ну а уж если я просидел целую ночь высоко в горах и видел ту самую луну, она обязательно найдет свое место в моем сознании и в моем кадре… как сказал один мой знакомый - уважаемый Художник и Звездочет – своеобразным Брендом…
В фотографии нет слабых звеньев - хорошо снять, на хорошую камеру, на хорошую пленку, хорошо проявить, хорошо отсканировать, качественно склеить (если речь идет о панорамах), качественно обработать, сделать цветокоррекцию и напечатать, сделав предварительно несколько фотопроб. Ни одно звено нельзя «упустить».
Несколько слов про аппаратуру. Хорошая аппаратура та, которую вы можете купить, изучить и использовать на сто процентов. Для супер кадров не надо ждать супер камер. Можно иметь дорогущие камеры, и не снимать ничего путного и, наоборот, довольно простенькой камерой можно снимать Шедевры… При выборе – что купить - камеру или новый объектив, сделайте предпочтение в пользу Хорошей оптики…
Про скорострельность фотокамер. Скорости срабатывания затвора, скажем, у Canon 40D – 4,5 кадров в секунду достаточно, чтобы обеспечить 2-3-х секундный пролет лыжника или сноубордиста на рампе огромного трамплина… И если вы сознательно выбираете камеру по принципу скорострельности, не плохо было бы еще уметь сшивать из нескольких десятков различных кадров одну красивую панорамную раскадровку и “набить руку” на плавности движения во время проводки объективом при съемке подобных трюков.
 |
 |
 |
 |
Готовься к съемке быстротекущих событий заранее. Будь то прыжок на сноуборде, катание с вертолетом, БЭЙС и многое другое… Будь готов к молниеносному экстриму, успей правильно заранее сформировать кадр, навести резкость, нажать на клавишу спуск, “растрелять” всю гашетку много-мегабайтных кадров в секунду, а потом все это еще “сшить” и обработать… Порой от этих 2-3-х секунд зависит Успех целой многодневной экспедиции, труд многих людей, и именно эти кадры для Зрителя и оправдывают риск Главного Актера того или другого экшн проекта…
Съемка людей и экстрима - нечто обратное отдыху и спорту. Модели должны работать на фотографа, а не наоборот, иначе никому, кроме самих себя на фото, они не будут интересны. Если хочешь конкурировать с мастерами, не «щелкай своего крутого пацана». Человек должен висеть, прыгать, находится там, где ты скажешь, и столько, сколько тебе надо, а не там, где ему удобно. Не беда, что за день ты сделаешь всего лишь один хороший кадр. Потом все будут стараться его повторить, но у них ничего не выйдет. Потому что они будут пытаться снять, как он катается, а не он будет кататься так, как надо тебе для съемки.
 |
|
|
|
Особенно интересно снимать “горную архитектуру”, то есть различные строения на фоне гор, будь то старинные башни или современные постройки, особенно в сумерках, когда вся эта “Цивилизация” светится в темноте электрическим светом…
|
|
|
|
Приют Кара-Баши у подножия Эльбруса на восходе солнца.
Не снимайте в угоду кому-то , пока этот мифический кто-то не станет конкретным клиентом или заказчиком данной съемки. Снимайте для себя и именно Вы являетесь первым зрителем и конечным судьей каждого вашего кадра. И если он (то есть кадр) вам не нравится, то, возможно и другие от него будут не в восторге… У вас есть не более минуты чужого внимания… Используйте свой шанс на все 100%! Помните, что у людей нет времени, чтобы смотреть фотографии. Человеку, для которого горы чужие, уже на десятом кадре они будут казаться все на одно лицо. Нужно привлечь его внимание абсурдом. Абсурд или, вернее, неожиданность заставляет человека выделить этот кадр из массы других и смотреть на него секунд на пять дольше. Именно за эти 5 сек у вас есть шанс вложить в его уши то, что вы хотели бы… Абсурд не может создать хороший кадр, но может привлечь внимание. Самое сложное - это вырвать человека из его рутинного времени. И только потом он заметит, как же красиво то, что служит фоном этому абсурду и как мастерски все это снято.
Про пиво и сакс на фоне Ушбы... Или еще одно Свидание с Великой Горой. |
May 31st, 2010 , 02:15 pm
Лучше гор могут быть только горы на которых ещё не бывал… Это пожалуй все знают. По мне так необязательно на них лезть (хотя у меня такое желание возникает часто, когда они рядом), можно на них смотреть и снизу и с соседних гор, а ещё они хорошо о себе напоминают с фотокарточек, особенно снятых именно Вами и вы можете показывать на них те самые моменты, что сняли именно вы и рассказывать, рассказывать:) Звучит заманчиво, вот так и я подсел на это дело – теперь поездка в горы и вылавливание моментов горной жизни для меня любимое хобби.
Я много написал уже тут про то, как фотографировать, давайте дам вот ещё один совет. Лучше меньше, да лучше! Я не сторонник щёлканья по несколько раз в секунду и камеру беру с собой именно для того, что бы снимать. Потому, на мой взгляд, если вы хотите получить красивый и правильный пейзажный кадр – можно снимать только дважды в день. Во-первых, на рассвете, за 30 мин до появления солнца и далее до часа после его появления. Во-вторых, на закате, за час до и два часа после падения солнца. Все остальное время можно отдыхать:)
Теперь про съёмку в горах.
Лично я стараюсь фотографировать под таким углом, под которым мы не смотрим в обычной ситуации. Например, если вы фотографируете горы, то не нужно делать снимок с дороги, у подножья гор. Этот вид доступен всем. Поэтому лучше не снимайте снизу вверх. Чтобы создать впечатляющие снимки гор, действительно интересные людям, лучше фотографировать с необычной для людей позиции: сверху вниз. Поднимитесь на автомобиле как можно выше в горы, или вскарабкайтесь на вершину и сделайте снимок сверху вниз или параллельно линии горизонта. Это то же правило, по которому не нужно фотографировать цветы сверху вниз. Мы всегда видим цветы именно так, поэтому такие фотографии не впечатляют. И горы мы видим чаще снизу. Это обычно, это скучно и не демонстрирует людям ничего, что они бы не видели сами сотни раз.
Несколько слов про аппаратуру. Хорошая аппаратура та, которую вы можете купить, изучить и использовать на сто процентов. Для супер кадров не надо ждать супер камер. Можно иметь дорогую камеру, и не снимать ничего путного и, наоборот, довольно простенькой камерой можно снимать Шедевры… При выборе – что купить - камеру или новый объектив, сделайте предпочтение в пользу Хорошей оптики…
Про фокусное расстояние. Особо большого широкоугольного объектива в горах не надо. Обычно вполне достаточно 28мм. Телевики более важный класс объективов для гор. Без них нельзя снять громады хребтов такими, какие они есть в действительности. Нужен максимально качественный зум-объектив, перекрывающий диапазон фокусных расстояний от 100мм до 300мм, а ещё лучше до 400мм.
Думай и снимай градиентно - глаз легко приспосабливается к перепаду яркостей, но плёнка и уж подавно цифра не передаст большой контраст - градиентный фильтр или вилка экспозиции с последующей мультиэкспозицией при пост обработке обязательны.
Снимайте с UV-фильтра. В горах, там где человеческая кожа не загорает, а обгорает за часы, по меньшей мере странно ждать от камеры чёткой цветопередачи без ультрафиолетового фильтра, надеваемого на объектив
Если вы делаете снимок с объектами на переднем плане, находящимися в непосредственной близости от фотокамеры, устанавливайте диафрагменное число в диапазоне F11-16 и фокусируетесь так, чтобы весь передний план снимка был чётким. Если не лень тащить штатив снимайте с него, так вы избавитесь от дрожания рук.
И в конце снова банальный совет - в целом важно, что бы вы понимали и продумывали компоновку кадра до того как нажимаете кнопку.
Удачных вам кадров:)
Предыдущие записи по теме Travel Photo
Съемка гор и природных ландшафтов - специфичный жанр фотографии, ориентированный на людей, хорошо подготовленных физически и психологически. Помимо ряда технических сложностей при работе следует учитывать и то, что до места фотосъемки еще нужно добраться. Передвигаться, порой, приходится по сложной горной местности на достаточно большие расстояния. Если вы уверены в собственных силах и готовы попробовать себя в фотосъемке горных пейзажей, изложенные в данной статье советы и рекомендации помогут получить качественные снимки.
Основная сложность при съемке в горах - проблемы с . Вживую вы можете видеть голубое небо, белые горы и зеленый лес, а на снимках небо получится блеклым, лес - темным, горы - серыми. Это связанно с особенностями воздуха в горах и большими расстояниями между объектами съемки. Чтобы избежать этих, и ряда других, проблем, нужно уметь правильно регулировать светочувствительность, выдержку и диафрагму фотоаппарата, а также пользоваться дополнительными аксессуарами.
Специфика настройки светочувствительности
Светочувствительность в современных камерах обозначается аббревиатурой и числом рядом с ней. Чем меньше цифра, тем меньше времени нужно для того, чтобы захватить определенное количество света. Снимая на высоких значениях ISO, можно использовать короткую выдержку, но это приводит к появлению цифрового шума. Вот так выглядит снимок, снятый на ISO 3600.
На нем явно видна зернистость. Рекомендуемое значение ISO при фотосъемке в горах составляет от 100 до 400 единиц. Большое преимущество цифровой камеры перед пленочной состоит в том, что светочувствительность сенсора можно изменить за несколько секунд. Это позволяет сделать несколько снимков на разных режимах и выбрать наиболее качественный из них.
Высокие значения ISO приходится использовать в ситуациях, когда имеющегося света недостаточно для нормальной экспозиции, а объект съемки движется, или у фотографа нет возможности неподвижно зафиксировать камеру на нужный промежуток времени. Если же, наоборот, стоит задача смазать движение, подчеркнув динамичность, то значение ISO стоит поставить на минимально возможную величину.
Настройка выдержки для съемки в горах
Это промежуток времени, на протяжении которого свет попадает на сенсор камеры. В современных фотоаппаратах она может варьироваться от тысячных долей секунды до нескольких десятков секунд. С помощью этой настройки можно добиться как высокой четкости, так и размытости изображения. Чем быстрее двигается объект съемки, тем меньше должна быть выдержка. Для фотографирования лыжников профессионалы рекомендуют пользоваться выдержкой не больше 1/1000 секунды. Исключение составляют ситуации, когда необходимо получить смазанную фотографию, чтобы подчеркнуть динамику. В таком случае выдержку нужно сделать длиннее.
Вот два снимка, сделанные на выдержке 1/1000 секунды и 1/500 секунды соответственно.
На втором снимке снежный след лыжника имеет размытые границы, а на первом все части изображения довольно четкие. Также следует учитывать расстояние до объекта съемки - чем он ближе, тем больше места в видоискателе занимает, и тем короче должна быть выдержка для получения снимка высокой четкости. Если лыжник движется сбоку от фотографа, то выдержка должна быть короче, чем при движении объекта на фотокамеру.
Чем длиннее выдержка, тем большие требования предъявляются к стабильности камеры, ведь любое ее движение внесет ненужные коррективы в конечном результате. Снимок будет нерезким, размытым. Особенно актуально это для съемки с длиннофокусными объективами. . Когда его нет под рукой, а снимок нужно сделать немедленно, стоит использовать несколько известных приемов, позволяющих добиться хорошей стабилизации камеры.
Если рядом есть дерево, камень или другой подходящий предмет, то в него необходимо упереть плечо или локоть. Перед спуском затвора желательно задержать дыхание, а само нажатие на кнопку должно быть плавным, без резких движений. Недопустимо получение смазанных снимков из-за того, что фотограф не может нормально фиксировать камеру во время фотосъемки.
Каким значением диафрагмы пользоваться при съемке в горах?
Значение диафрагмы - это размер отверстия, через которое после открытия затвора свет попадает на светочувствительный элемент камеры. При работе с этим параметром у новичков часто возникают проблемы. Это связано с тем, что величина диафрагмы выражается в виде дроби F/число, и многие не понимают ее значения. Чем больше цифра в знаменатели дроби, тем меньшим будет отверстие в диафрагме, тем меньше света попадает на фоточувствительный элемент. Например, при значении диафрагмы F/1.4 отверстие будет больше, чем при значении F/8.
Также этот показатель влияет на резкость в кадре: чем меньше отверстие диафрагмы, тем большей будет зона резкости, и наоборот - большое отверстие делает размытыми все объекты, кроме того, на который наведен фокус.
Рассмотрите на изображении дальнюю гору. На первом снимке четко видно, что задний план выглядит более размытым, на втором - изображение четкое.
Как добиться правильной экспозиции?
Регулируется путем изменения значения диафрагмы, времени выдержки и светочувствительности матрицы. Получить качественные снимки можно, если добиться правильного соотношения этих трех параметров. При недостаточной экспозиции снимок будет слишком темным, а при избыточной - пересвеченным.
На первой фотографии экспозиция недостаточная, на второй - нормальная, на третьей - избыточная.
Каждый из влияющих на экспозицию параметров следует изменять с определенной целью. Так, обычно не повышают количество попадающего на матрицу света путем увеличения отверстия диафрагмы, потому что одновременно нарушится глубина резкости и фокусировка. Для этого увеличивают время выдержки.
Изменение значения диафрагмы, в основном, применяют для регулировки глубины резкости. Обратите внимание, что профессиональные фотографы не увеличивают время выдержки, снимая движущегося лыжника в условиях плохого освещения - это всегда приводит к смазыванию кадра. Чтобы добиться корректной экспозиции в подобной ситуации, придется влиять на значения ISO. Снимая в горах, не делайте снимки бездумно - постарайтесь заранее понять, к какому эффекту приведет то или иное действие.
Оборудование и оснащение, которое следует взять с собой в горы
- Объектив - для съемки пейзажей и динамичных спусков лыжников лучше брать широкоугольный объектив. Он позволит захватить больше пространства и даст возможность сделать панорамный снимок. Длиннофокусный объектив пригодится в том случае, если вы решили снимать портрет в горах.
- - сильный ветер в горах и частая необходимость делать длинные выдержки вынуждают фотографов брать с собой штатив. Дополнительный вес в рюкзаке окупится снимками с отличной резкостью и имеющейся возможностью снять панораму.
- Фотофильтры - при поднятии вверх на каждый километр количество ультрафиолетового излучения возрастает на 10-15 процентов. Матрица фотоаппарата чувствительна к этому явлению, и ее необходимо защитить. Также фильтры помогут затемнить слишком яркое небо на снимке и частично убрать имеющиеся в кадре блики.
- - на холоде батареи разряжаются быстрее, а новые в горах взять негде, поэтому у фотографа должно быть с собой несколько комплектов элементов питания.
- - не берите в горы обычную фотосумку, так как она стесняет движение и не может полноценно защитить оборудование от механических повреждений и промокания. С этой задачей хорошо справятся специальные рюкзаки - они оставляют руки свободными, дают хорошую защиту от влаги, имеют упругие противоударные вставки.
- - погода в горах непредсказуема, эти вещи могут пригодиться в случае непогоды.
- Мобильный телефон, аптечка, карта, суточный запас еды и воды - не ленитесь взять все это с собой. В дороге случаются непредвиденные ситуации, поэтому любой из этих предметов может вас выручить.
Поход в горы – это возможность вдохнуть глоток чистого, освежающего воздуха, почувствовать адреналин в крови, стремительный ветер, развивающий волосы, и теплые солнечные лучи на своей коже. И, конечно, восхититься впечатляющими панорамами горных хребтов и удивительной красотой гор. У всех, кто побывал в горах, возникает непреодолимое желание сфотографировать горные пейзажи и оставить на память прекрасные ощущения от своего увлекательного похода. Фотографиями гор умиляются даже те, кто никогда не видел эти огромные массивы собственными глазами. Однако съемка в горах имеет свою специфику. Фотографии должны передавать всю ту красоту, которую видит фотограф через объектив своей камеры. И здесь приходиться учитывать целый ряд нюансов.
Фотосъемка гор во многом похожа на обычную пейзажную фотографию. Например, касательно того, какое время лучше всего выбрать для съемки. Опытные фотографы-путешественники сходятся на том, что самые красивые фотографии горных вершин и их окрестностей получаются на закате и рассвете, что обусловлено, в первую очередь, мягкостью теней и теплым светом.
В то же время съемка гор имеет и свои особенности, о которых нужно помнить фотографу. Не стоит забывать, что в горах погода меняется очень быстро, и, порой, совершенно непредсказуемо. То же самое касается и изменений условий освещения – они также происходят стремительно, что существенно осложняет работу фотографа. Если в горах облака начинают заслонять солнце, то освещение меняется более заметно, чем в обычных условиях, поскольку слишком велика разница между светом и тенью. Фотограф всегда должен быть готов к непредсказуемой погоде. Необходимая экипировка для фотографа, желающего поснимать в горах – водонепроницаемая, теплая одежда и горные ботинки с нескользкой подошвой.
Воздух в горах становится все более разряженным с повышением высоты. В плане особенностей фотографии это обуславливает наличие очень насыщенного цвета неба – голубого со склонностью к синеве. Подобный цвет возникает в силу высокой доли ультрафиолета в световом спектре. Высокий уровень ультрафиолета на значительных высотах в горах также вызывает появление голубоватой дымки вдали.
В горных условиях становится заметным сильный контраст по освещенности и цветовой температуре между областями, располагающимися в тени и на солнце. Поскольку в разреженном горном воздухе контраст с солнечным светом ярко выражен, то фотографы предпочитают устанавливать экспозицию по хорошо освещенным участкам, а не по теням.
Фотооборудование
Итак, начнем с того, что же понадобится Вам для осуществления фотосъемки в горах, и какие требования предъявляются к используемому фотооборудованию. Что касается фотоаппарата, то совершенно очевидно, что он не должен быть слишком большим и громоздким, чтобы не сильно мешать Вам во время изматывающего горного похода. В то же время обычная «мыльница», пусть и с некоторыми расширенными функциональными возможностями, не подойдет.
В идеале, камера не должна стеснять Ваши движения в сложных горных условиях, при этом обеспечивая все возможности для полноценной съемки. У фотоаппарата должен быть прочный, надежный влагозащищенный корпус, чтобы ему не был страшен никакой мелкий дождь или пыль. Это важно в горных условиях, где, как мы уже выяснили, погода меняется стремительно. Для камеры можно захватить какой-нибудь защитный чехол от дождя.
Объектив для съемки гор обязательно должен обладать возможностью многократного оптического приближения. Ведь в горах не всегда можно свободно перемещаться из одной точки в другую, выбирая наиболее подходящий ракурс. Камера, имеющая хороший зум, расширяет возможности фотографа для съемки интересных объектов на разном расстоянии. В принципе, опытные фотографы используют два типа камер для гор – легкую «дорожную», совершенно не стесняющую движения во время переходов, и «творческую» зеркальную камеру, которая надежно защищена от влаги, пыли и механических повреждений, и предоставляет более широкие возможности для съемки.
Пейзажи снимают преимущественно на широкоугольные объективы, поскольку такая оптика позволяет получать четкие, хорошо сфокусированные кадры, как на переднем, так и на заднем плане. Так же широкоугольный объектив делает объекты на переднем плане больше, а на заднем – меньше, тем самым, создавая ощущение пространства. Для съемки в горных ущельях лучшего всего подойдет короткофокусная широкоугольная оптика, позволяющая охватить всю панораму. Впрочем, если использовать сверхширокоугольный объектив, то он будет значительно удалять задний план, неприятно искажая пространство.
Может пригодиться и длиннофокусная оптика, которая предоставляет возможность снимать удаленные горные вершины и позволяет разместить в кадре сразу несколько разно удаленных объектов. Рекомендуется взять с собой в горы небольшой набор сменных объективов, например, зум-объектив 17-70 мм и телеобъектив 70-200 мм. Вместо зум-объектива можно взять оптику с фиксированным фокусным расстоянием и высокой разрешающей способностью. В частности, будет достаточно 28 мм объектива.
Кроме оптики и камеры, Вам, скорее всего, понадобится штатив. Однако носить с собой штатив во время перемещения в горах – занятие не из легких. Тяжелый и громоздкий штатив, хотя он и будет более устойчивым в условиях сильного ветра, все же лучше оставить дома. Таская такую тяжесть с собой в течение нескольких часов, Вы вряд ли сможете сконцентрироваться на качестве своих снимков. Когда устаешь – фотографии чаще всего получаются плохими. Практика показывает, что в горах каждый грамм на вес золота. Штатив, конечно, нужен, но в идеале он должен быть одновременно устойчивым и легким. Например, можно использовать трехсекционный штатив с универсальной шаровой головкой.
Из дополнительных аксессуаров можно прихватить с собой в горы поляризационный и градиентный фильтры. Поляризационный фильтр помогает делать более красивые снимки неба, а градиентный служит для того, чтобы получить более экспонированные кадры в условиях существенного перепада контраста между небом и землей. Также перед походом в горы стоит проверить наличие пустой флешки в камере и запасной, плюс рекомендуется обзавестись дополнительной аккумуляторной батареей. Две карты памяти и два источника питания – все это крайне необходимо, ведь в горах Вы не сможете найти электрическую розетку или магазин, продающий фото аксессуары.
Определившись с необходимым набором фотооборудования, перейдем непосредственно к специфике съемки в горах. Пожалуй, самый важный момент при съемке в горах – это определение правильной экспозиции. В горных условиях контрастность очень высока, и если стоит яркая солнечная погода, а в кадр попадает снег или насыщенное голубое небо, встроенный экспонометр имеет свойство несколько завышать свои показания, вследствие чего кадр получается слишком темным. Поскольку условия освещения в горах могут меняться очень быстро, лучше использовать не ручной режим съемки, а режим приоритета диафрагмы. Светочувствительность ISO обычно выставляется на минимальный уровень. Если съемка производится со штатива в ясный солнечный день, то рекомендуется снимать в промежутке диафрагм от 8 до 11. В пасмурную же погоду стоит чуть больше открыть диафрагму.
Самый главный вопрос – как замерять экспозицию? Тут фотографы используют различные способы. Например, выбирается самый светлый участок на среднем или ближнем фоне, по которому и замеряется экспозиция. Лучше, конечно, избегать сильноконтрастных фотографий и компоновать кадр таким образом, чтобы освещение оказывалось более-менее однородно. В целом, оптимально проводить экспонирование по какому-либо объекту средней яркости, чтобы получить качественные результаты. Однако при съемке красивых закатов или рассветов в горах имеет смысл определять экспозицию по участку неба, находящемуся примерно на двадцать – двадцать пять градусов выше солнца.
Можно использовать одиночный автофокус с фокусировкой по центру, причем в настройках фотоаппарата нужно указать, чтобы при блокировке фокуса значение экспозиции не изменялось. Это позволяет применять прием с перефокусировкой. Вы наводите центр видоискателя на нужную точку, нажимаете кнопку спуска затвора до середины, после чего смещаете камеру в одной плоскости (не меняя расстояние до объекта), чтобы получить интересную композицию. Далее осуществляете кадрирование по своему вкусу и нажимаете спусковую кнопку до конца. Таким способом можно добиться того, что в кадре резким будет именно тот объект, который Вам нужен, причем экспозиция будет замерена по нему.
Если Вы снимаете без штатива, то для получения резких фотоизображений имеет смысл задействовать систему стабилизации, причем лучше всего ту, которая встроена в объектив. При съемке со штатива вибрации, создаваемые изменением расположения линз в объективе или положения матрицы в корпусе фотоаппарата, могут повлиять на четкость картинки, поэтому в этом случае систему стабилизации лучше отключить. При использовании штатива рекомендуется активировать таймер (автоспуск) на две секунды или позаботиться о пульте дистанционного управления.
Поскольку горы мы чаще всего видим снизу, то, возможно, стоит искать более интересные ракурсы, чем простая съемка у подножья гор или с дороги. Такие снимки вряд ли смогут привлечь внимание зрителя, они обычные и доступны всем. Если Вы хотите создать действительно впечатляющие и интересные снимки гор, то лучше выбирать ракурсы с необычных позиций, например, сверху вниз. Для этого потребуется вскарабкаться на вершину (если это возможно) или подняться как можно выше и сделать снимки параллельно линии горизонта, либо с верхнего ракурса вниз.
В горах чаще используйте контровый свет и силуэты, не забывайте снимать против солнца – зачастую получаются очень яркие, незабываемые кадры. Ищете в горах яркие насыщенные краски, особенно в часы рассвета и заката. Во время любого похода на пути Вам будут часто встречаться объекты, которые, казалось бы, никак не связаны с темой гор. Например, старинные сооружения или современные постройки. Их неплохо было бы также сфотографировать на фоне гор.
Если Вы выбрали какую-либо сцену в горах для съемки, рекомендуется сделать еще несколько дополнительных кадров слева и справа от нее с теми же установками экспозиции – возможно, при обработке снимков Вы сможете сделать более объемную панораму или как минимум добавить своей фотографии пространства по горизонтали. Для масштаба можно использовать человека в кадре, к тому же, это придаст особую достоверность Вашей фотографии.
Отправляясь в горы с фотоаппаратом, не забывайте о своей безопасности. В горах подвернуть ногу или получить какую-либо серьезную травму ничего не стоит. Поэтому перед походом в горы, Вы должны внимательно изучить рельеф того места, куда Вы собрались, погодные условия, наиболее интересные места и подстерегающие опасности. Самый оптимальный вариант – найти проводника, который много лет живет в конкретной местности и знает о ней практически все. С помощью такого опытного человека Вы сможете обеспечить создание наиболее благоприятных условий для своего путешествия и выполнения самой фотосъемки в горах.
Если вы когда-нибудь бывали в горах не с автобусной экскурсией, где вам дается двадцать шесть с половиной минут и ни секундой больше на осмотр местности, отстаивание очередей из фотографов на единственной смотровой площадке и собственно съемку, вы наверняка почувствовали, что горы - это совершенно уникальное место.
Горы - это стихия. Причем стихия, настроенная не всегда дружелюбно, но при этом позволяющая увидеть и сфотографировать такое, что вы не увидите и не сфотографируете больше нигде.
Должна отметить, что речь в статье пойдет именно о пейзажной фотографии, поскольку съемка портретов требует несколько иного подхода. Направляясь в горы и собираясь там пофотографировать, нужно быть готовым очень ко многому, и не только в плане фотооборудования, потому я рассмотрю проблемы, с которыми лично я сталкивалась во время съемки в горах, а потом расскажу, что желательно взять с собой.
I. Наиболее вероятные проблемы в горах
1.1. Резкая смена погоды
В качестве иллюстрации начну со свежего примера из жизни. Этой зимой мы ездили в горный городок в Германии, и в один из дней зашли в самом городе в кафе, сели перед стеклянной витриной, выходящей на улицу, и стали наслаждаться видами.
В течение трех минут там происходит следующее: сначала начинается дождь, резко усиливается, бушует ураган, людей чуть не сдувает вместе с зонтами, гром и молния, сигнализация, где-то испугался и заплакал ребенок, дождь переходит в град и метель, а потом все стихает, только снег обильно посыпает улицы. Мы как сидели с чашками в руке и открытыми ртами, так и остались. Обещали, конечно, изменения погоды в тот день, но лично у меня было чувство, что кто-то наверху просто рычаг передернул - чего время тянуть.
Собственно, то же самое происходит и в самих горах, причем очень часто. Если во время вылазки на несколько часов погода не поменялась - считайте, что вам сильно повезло. Как-то, путешествуя по южным уже хребтам, в течение нескольких часов мы успели застать палящее солнце, пасмурную погоду, дикий ливень, туман и вновь палящее солнце.
Все это создает следующие сложности:
- Вам нужно быть готовым ко всему и брать с собой экипировку с большим запасом.
- Приготовьтесь к веселью с выбором экспозиции: если в течение трех минут вам придется для правильного экспонирования поменять настройки пять раз, в этом нет ничего удивительного.
Также хочу отметить, что съемка закатного неба с вершины горы - это потрясающий опыт, но если вы не в походе с палатками и запасом еды, рассчитанным на несколько дней, я не советую вам рисковать и ради такого кадра ждать на вершине, пока сядет солнце. Находиться ночью в горах может быть небезопасно. Там и днем-то небезопасно.
1.2. Безопасность
Перво-наперво, я вам не советую ходить в горы в одиночестве. Если вы хорошо ориентируетесь по горным картам - это отлично, но все же стоит взять с собой минимум еще одного человека, если вы идете не группой, и желательно из местных. В горах бывает очень легко заблудиться. Как-то раз я отправилась как раз одна по известному крымскому маршруту в Большом каньоне.
Благополучно прошла маршрут, который оказался очень коротким - всего около километра, - и, дойдя до смотровой площадки, которая по наводке должна была быть через 200 метров от озера, я решила, что там конечно очень красиво, но как-то низковато. В горах тяжело с ориентацией в пространстве, и я подумала, что, наверное, смотровая площадка - она выше, а это так, перевалочный пункт.
Я свернула на лесную дорогу, пошла по меткам на деревьях и ко второму часу ходьбы начала понимать, что все-таки что-то тут не то, и никакие «бабушки с детями» столько не пройдут. На вершине горы лежало облако, и уже на расстоянии 10-20 метров решительно ничего не было видно, фотография ниже сделана именно там. На мое счастье, плато оказалось обитаемым, там был т.н. «чайный домик», где меня отогрели, напоили чаем и отправили вниз к дому.
Если бы домика не было, я бы, пожалуй, легко получила бы обморожение и продолжение приключений. В общем, надеюсь, вы поняли, что так делать не надо. Обязательно берите с собой проводника и карту. В пылу фотосъемки вы можете просто не заметить, что забрели куда-то не туда.
Погода в горах часто подбрасывает сюрпризы, иногда очень легко заблудиться
Также стоит отметить, что в горах вы рискуете повстречаться не только с белками и бабочками, и растут там не ромашки. В крымских горах, например, водятся кабаны и змеи, а еще чудесные ядовитые насекомые типа сколопендр, фотографию которых я даже показывать не буду, т.к. тут могут быть женщины и дети.
Говоря о растениях, помимо общеизвестной волчьей ягоды, в крымских же горах, например, встречается Ясенец, также известный как Купина Неопалимая. Очень красивый цветок, наверняка захочется его снять на память, но лучше не надо. Прикосновение к этому растению и даже попадание в непосредственную близость от него во время цветения, чревато получением сильного химического ожога.
Итак, с техникой безопасности на этом пока закончим, перейдем к чисто фотографическим проблемам.
1.3. Неочевидная перспектива
Если вы когда-нибудь снимали в горах, то, вероятно, сталкивались с проблемой склеивания заднего и переднего плана. Если вы снимаете, фокусируясь на бесконечность, то есть некий пейзаж, находящийся от вас на отдалении, может выйти так, что визуально изображение получится плоским. Советую вам найти какой-нибудь объект на переднем плане, например, дерево, чтобы подчеркнуть перспективу.
Если же такого объекта нет, постарайтесь дождаться, когда солнце будет не в зените и создаст на горах тени, которые визуально сформируют слои в вашем изображении. Также для создания перспективы служит так ненавидимая многими «дымка», о которой речь пойдет позже.
Дерево на переднем плане помогает подчеркнуть глубину в кадре
1.4. Некорректное срабатывание затвора
Если вы снимаете на пленочную камеру, вы можете столкнуться с проблемой, с которой столкнулась однажды я, снимая на среднеформатный старенький Киев-60 на холоде (на вершине горы температуры гораздо ниже, чем у подножья).
Дело в том, что у меня просто-напросто замерзла смазка. Плюс лаг в механизме не самой надежной камеры на Земле, и на коротких выдержках затвор просто не успевал отработать выдержку в 1/500 и 1/1000 секунды. Кадры выглядели очень загадочно: они просто были наполовину черными. Так что, если вы не хотите получить загубленные кадры, во-первых, выбирайте с собой в поход камеру понадежней, во-вторых, проверьте ее перед поездкой в мастерской или самостоятельно, если умеете, и, в-третьих, если вы в ней не уверены, снимайте максимум на 1/250.
1.5. Холод
Данная проблема особенно актуальна при съемке зимой в горах на цифровую камеру. Во-первых, аккумуляторы на холоде разряжаются гораздо быстрее, более того, холод вообще может вывести их из строя, поэтому держать запасные аккумуляторы желательно где-нибудь ближе к телу, в кармане, например. Принеся камеру домой с холода, желательно не включать ее некоторое время, несколько часов, дать ей согреться и сойти конденсату (водяному осадку), который образуется при резком перепаде температур, и может навредить оптике и электронике.
Вообще стоит стараться беречь камеру от резких скачков температур. Так делать не надо: поснимали полчаса на морозе - забежали в кафе выпить глинтвейна, в это время протирая рукавом водяные капельки и просматривая отснятое, а потом опять побежали фотографировать. Перенося камеру с холода в тепло, повторюсь, не включайте ее, дайте испариться конденсату. Подробнее о съемке на холоде вы можете почитать еще , довольно любопытная статья.
1.6. Сильный ветер на вершине
Если вы собираетесь достичь вершины горы или промежуточного открытого плато для съемки, будьте готовы к сильному ветру, который затруднит процесс съемки. Он влияет как на устойчивость камеры, так и на физический комфорт фотографа. На что нужно обратить внимание и что взять с собой, я опишу ниже.
1.7. Сложности в замере экспозиции
Когда перед вами открывается прекраснейшая панорама гор на много километров вокруг, потерять голову от восторга нетрудно. Особенно если вы снимаете на пленку, предвкушая прекраснейшие фотообои во всю стену, и не видите результата сразу. Дело в том, что в горах вы можете столкнуться с такой проблемой как большие перепады в зонах освещенности , как на примере ниже.
Резкие перепады в уровнях освещенности вершин и подножья
Как вы видите, вершины гор освещены очень хорошо, а вот попавший на передний план лес просто тонет в темноте. Кроме того, провести правильное экспонирование, когда вокруг снежные вершины, активно отражающие падающий на них свет, очень непросто. Посему, во-первых, очень советую взять с собой цифровую камеру хотя бы для замера экспозиции.
Мне приходилось делать поправку на пару ступеней вниз, чтобы выйти на нормальный уровень освещения, но эта поправка увела в глубокую тень менее освещенную лесную полосу. Как вариант решения проблемы возможно использование техники HDR . Экспонирование в данном случае проводится отдельно по заснеженным горам и отдельно по менее освещенным зонам у подножья горы.
II. Что нужно взять с собой
Итак, выше мы рассмотрели основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в горах. Что же, исходя из этого, вам нужно иметь при себе, планируя горную фотовылазку?
2. 1. Фотооборудование
Объектив
Если вы собираетесь снимать пейзажи, о которых тут и идет речь, то вам потребуется широкоугольный объектив. В горах обычно даже широкоугольника кажется мало, потому что перед вами, насколько хватает глаз, расстилается бескрайнее пространство, сразу же хочется снимать панорамы. Конечно, телеобъектив вам может тоже пригодиться, но с гораздо меньшей вероятностью, если, конечно, вы не ради портретов поднимаетесь в горы или не хотите рассмотреть вооооон тот маленький домик на противоположной вершине.
Если не тяжело и не жалко - можно и взять, но если выбирать между двумя вариантами, выбирайте широкоугольник. Также для творческих экспериментов в горах очень кстати может прийтись «рыбий глаз». Эти объективы, к тому же, обычно совсем не тяжелые, и вы поблагодарите за это производителя, если вам со всей техникой придется несколько часов ползти пешком наверх по жаре.
И да, чисто съемочный момент - для пейзажей выбирайте достаточно узкую диафрагму, лучше f/8-f/16, чтобы большая область попала в зону резкости, и на снимке было больше деталей. Главное не переусердствовать - на f/22 резкость может снижаться за счет дифракции.
Штатив
Как я упоминала выше, на вершине горы и на открытых плато обычно очень сильный ветер. Поэтому, хоть и тяжело тащить с собой на гору лишнее оборудование, советую вам взять штатив.
Потому что если, добравшись до верха, вы обнаружите, что там нет дерева, на которое можно опереться, дабы обрести устойчивость, а вы сами не можете скомпенсировать силу ветра при съемке с рук, тем более, если уже начинает вечереть, или вы хотите использовать поляризационный фильтр, или же перед вами расстилается прекрасное облачное предгрозовое небо, будет очень обидно.
Более того, желательно выбирать специальный штатив с крюком для утяжеления снизу. На этот крюк вы можете повесить пакет с камнями или фотосумку, и штатив будет гораздо более устойчив. Он также пригодится вам, если вы захотите (а наверняка ведь захотите) поснимать панораму. Поверьте, там для этого есть все возможности.
Штатив с крюком для подвески груза
Бленда
Впрочем, помогает бленда не всегда, если вы будете снимать прямо напротив солнца, то в случае с некоторыми объективами, в особенности бюджетного класса, блики все равно появятся, но лучше по возможности перестраховаться.
Бленда
Фотофильтры
В горах наиболее сильно заметно такое явление, как «дымка» , появляющаяся при съемке удаленных объектов. Причина возникновения дымки - рассеивание света на взвешенных в воздухе частицах и молекулах воздуха. Также причиной «голубого» налета на снимке является ультрафиолетовое излучение, влияние которого в горах усиливается. При увеличении высоты уменьшающийся слой атмосферы поглощает ультрафиолетовое излучение в меньшей степени.
С увеличением высоты на каждые 1000 м уровень ультрафиолетового излучения возрастает на 10% - 12%. Человеческий глаз не так восприимчив к ультрафиолетовому излучению, как матрица фотоаппарата и тем более пленка.
Иногда «дымка» может помочь усилить перспективу изображения, за счет того, что более близкие объекты отображаются в кадре как более четкие и контрастные, а более далекие - как менее контрастные и подернутые голубоватой вуалью. Тем не менее, некоторые предпочитают с ней бороться.
Фильтры, обычно используемые для решения этих проблем:
- Ультрафиолетовый (UV), позволяющий частично блокировать ультрафиолетовое излучение. По моему опыту, никакого видимого влияния на голубой оттенок или дымку он не оказывает. Он выполняет роль скорее защитную, что впрочем, также не менее важно при съемке в любых условиях.
- Фильтр SkyLight, придающий снимку более теплый оттенок за счет того, что он окрашен в легкий розовый цвет, и также блокирует ультрафиолетовое излучение. Опять же, какого-то сногсшибательного эффекта от него ожидать не приходится.
- Фильтр против дымки (Haze), практически полностью блокирующий ультрафиолетовое излучение. Признаться, лично я с ним не работала, но сомневаюсь, что он сможет убрать именно «дымку», поскольку обусловлена она не только УФ-светом.
Иногда дымка помогает подчеркнуть перспективу и глубину кадра
На мой взгляд, лучший выбор в данной ситуации - поляризационный фильтр , основное назначение которого состоит в том, что он позволяет убрать нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей (например, с воды и стекла). Он преобразует поляризованный свет, образующийся в результате отражения от любых неметаллических поверхностей.
Помимо этого данный фильтр дает еще несколько эффектов, более интересных для нас в рассмотренных ситуациях: он затемняет небо, придавая ему более глубокий синий оттенок, делает более насыщенными цвета на снимке, и изображения с ним выглядят более контрастными. Таким образом, с его помощью можно отчасти нивелировать визуальные «последствия» дымки - снижение контраста и потускнение цветов. Подробнее про фильтры вы можете почитать .
Отмечу лишь, что, во-первых, для фотоаппарата с автофокусом нужно выбирать циркулярный поляризационный фильтр, во-вторых, при его использовании нужно делать поправку в экспозиции (он уменьшает количество проходящего через него света), ну и, в-третьих, с широкоугольными объективами нужно использовать «тонкие» поляризаторы, чтобы избежать эффекта виньетирования. Я обожаю этот фильтр, и единственный его недостаток, на мой взгляд, это цена. Впрочем, оно того стоит.
Также есть еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в горах, и для решения которой также может пригодиться «поляризатор». Всем известно, что съемка пейзажа против солнца в ясную погоду - прямой путь к белому переэкспонированному небу. А так как в горах у вас не всегда есть возможность снять в другую сторону, дождаться, пока по небу побегут колоритные спасительные тучки или же подождать, пока солнце уйдет к вам за спину, это может серьезно повредить итоговому результату.
«Поляризатор» затемнит небо и сможет убрать часть бликов, хотя, конечно, в идеале надо именно найти такой ракурс, когда солнце будет под углом к камере, а не прямо напротив.
Аккумуляторы
В горах не так часто попадаются розетки для подзарядки аккумуляторов, да и ларьки, торгующие батарейками не сказать что на каждом шагу, и поэтому многие фотографы предпочитают брать с собой пленочную полностью механическую камеру, чтобы избежать этой проблемы. Если же у вас цифровик, и вы собираетесь на фотопрогулку не на пару часов, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой было, по меньшей мере, 2 запасных аккумулятора.
Как уже упоминалось выше, если вы снимаете на холоде зимой, то аккумуляторы разряжаются быстрее, и эта проблема становится еще более актуальной. В любом случае, батареек много не бывает.
Фотосумка
К выбору фотосумки при съемке в горах стоит подойти очень ответственно. Я крайне настоятельно рекомендую вам обзавестись фоторюкзаком. Если вы идете в поход на несколько дней - сложите камеру в основной туристический рюкзак, завернув ее в специальную влагозащитную ткань, которую можно найти в специализированных магазинах. И ни в коем случае не берите с собой наплечную сумку.
Нет, разумеется, с вами может ничего плохого и не случиться, но, как известно, береженого Бог бережет. Первые несколько раз я совершала вылазки в горы именно с наплечной сумкой, но было несколько моментов, когда я не рухнула вместе со всем своим добром в обрыв или в горную реку, лишь благодаря проявленным мной чудесам эквилибристики.
Когда вы карабкаетесь по скользким камням, вам нужно, во-первых, чтобы были свободны руки, а во-вторых, чтобы ничто не нарушало вашего равновесия, а тяжелая наплечная фотосумка будет перетягивать вас на одну сторону, и если она неудачно соскользнет с плеча, когда вы висите на камнях, потерять устойчивость более чем вероятно. Поэтому поберегите себя и купите фоторюкзак.
Также следует отметить, что рюкзак нужно выбирать с непромокаемым покрытием и защитой внутренних отсеков от влаги, потому что, как я уже говорила выше, предсказать погоду в горной местности достаточно проблематично.
Фоторюкзак незаменим при съемке в горах
2.2. Нефотографическое оборудование
Помимо фотографического оборудования, вам необходимо иметь при себе ряд вещей для обеспечения безопасности, как собственной, так и для защиты техники.
Дождевик
Отправляясь в горы, запаситесь дождевиком. Конечно, лучше взять специальный дождевик для фотографов, защищающий также и камеру и позволяющий продолжать съемку даже, когда идет дождь, но если такого у вас нет, купите несколько самых простых дождевиков за 20 рублей, их можно найти почти в любом хозяйственном магазине. Что забавно, в Крыму я их найти не смогла. Если же вы, как и я, окажетесь без дождевика, возьмите с собой обычный пакет. Идя в горы, я беру с собой, по крайней мере, большой пакет-майку, в который можно завернуть фотосумку, если вдруг погода резко испортится.
Карта
Карта или навигатор - это то, что вам точно пригодится, даже если вы идете группой или с проводником. Горы - не статичная местность, часто бывает так, что там, где раньше была звериная тропка, теперь растет кустарник, веревки для спуска обрезаны, а основная дорога заросла или завалена. В любом случае, даже чтобы сориентировать спасательную службу, вам нужно будет знать свое приблизительное местоположение.
Телефон
Думаю, тут дополнительные комментарии не требуются. Проверьте, чтобы телефон был полностью заряжен, потому что, по моему опыту, на вершине не так часто встречаются люди, у которых можно попросить мобильный.
Огонь
Если вы все же заблудились или задержались настолько, что успело стемнеть, и вы не успеваете выйти на трассу или к обитаемой местности, огонь вам может пригодиться, поскольку ночами в горах очень холодно, это даст вам возможность разогреть еду или питье, и, в конце концов, подать сигнал спасателям. Кремнем все же не все умеют пользоваться, так что имейте при себе спички и зажигалку, на случай, если что-нибудь из этого выйдет из строя.
Да и, по моему опыту, когда мы ходили раздетые по пояс по горной реке с температурой воды не выше 5 градусов по Цельсию, т.к. не могли ее обойти, небольшой костерок для сушки носков очень помог нам не околеть и не простыть. Только, пожалуйста, помните о правилах разведения костров в лесах. Вы представить себе не можете площади сожженного леса в горах Крыма, и все из-за того, что люди не гасят костры должным образом или разводят их неправильно.
Одежда и обувь
Как я уже говорила, погода в горах непредсказуема, и поэтому у вас с собой обязательно должна быть запасная теплая одежда, термобелье, если вы идете в горы зимой, непромокаемая ветровка, косынка на голову как защита от перегрева и лесных клещей летом и удобная обувь, крепко держащая ногу и с нескользящей подошвой.
Даже если при выходе из дома вы видите только людей во вьетнамках, шортах и гавайских рубашках, не поддавайтесь на искушение и перестрахуйтесь, порой от этого зависит ваша жизнь и здоровье, особенно от обуви. Я делаю на этом акцент, так как сама, как фотограф, видя красивые виды, очень часто забываю обо всем на свете.
Перчатки
Когда вы снимаете в горах на холоде, руки вы перестаете чувствовать через несколько секунд, что чревато обморожением. А в толстых перчатках так ужасно неудобно снимать, что так и хочется снять их, «ну всего на пару кадров», а потом вы и сами не заметите, как начнете замерзать. Я нашла для себя хорошее решение в виде перчаток рыбацкого типа - тех, что с обрезанными пальцами и надевающейся сверху варежкой на липучке.
Скидываете варежку на пару секунд, делаете кадр, надеваете ее обратно. Как известно, варежки гораздо лучше сохраняют тепло, чем обычные перчатки. Летом же я брала с собой велосипедные мягкие перчатки с «обрезанными» пальцами, чтобы не ободрать руки о камни.
В таких перчатках очень удобно снимать зимой в горах
Еда и вода
Когда вы собираетесь в горы, обязательно берите с собой воду про запас. По собственному опыту должна заметить, что если зимой еще можно в случае дефицита воды растопить снег, то летом, когда на половине маршрута вода заканчивается совсем, а все ручьи, на которые возлагались надежды, пересохли, идти дальше очень тяжело, и уже не то, что снимать не хочется, уже жить не хочется.
Обезвоживание - страшная вещь. Не бойтесь перегрузиться, лучше принести избыток воды домой, чем остаться без нее. Весной и осенью гораздо проще найти горные речки и ручейки, и пополнить запасы, но жарким летом они все мельчают или полностью уходят.
Подъем пешком в горы, тем более с фотооборудованием, сжигает уйму энергии, и потому с собой следует взять что-нибудь из быстрых углеводов, типа шоколада, чтобы восстановить силы. Если же вы идете на несколько дней, то, разумеется, рацион надо составлять полноценный, с мясом и крупами. Но даже если вы идете на несколько часов обеспечьте себе комфорт, возьмите что-то на перекус.
Аптечка
Даже если вы отправляетесь в горы ненадолго, не поленитесь и возьмите с собой, по крайней мере, перекись водорода, бинт и пластырь. Потому что пара часов легкой прогулки по горам могут превратиться в пытку с подвернутой ногой или натертой мозолью, и тут будет уже не до съемок. Ну и лично я, как особо везучий персонаж, умудрялась в горах руками находить стекла и доблестно о них резаться, а потом ходить и пугать всех кровавыми пальцами. В общем, возьмите аптечку. Она много места не занимает.
Заключение
Надеюсь, я не сильно вас перепугала своей статьей. Горы - опасное место, но если соблюдать технику безопасности и правильно подойти к выбору оборудования, то все эти трудности с подъемом, плохой погодой, холодом и т.д. окупаются во сто крат, и вы получите прекраснейшие, уникальные кадры невозможной красоты мест.
Для меня, например, нет ничего более завораживающего, чем горные пейзажи, и, как говорится, лучше гор может быть только горы. И помните, что помимо панорам, в горах есть множество интересных уголков, маленьких локаций и чудесных природных явлений, которые также заслуживают вашего внимания!
Горные реки - отличный объект для съемки
Желаю вам удачи! Было бы интересно послушать ваши истории о фотосъемке в горах, и поделитесь своим опытом!
